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EL MOLDE
Construiremos un modelo de espuma, con el que haremos pruebas e iremos ajustando nuestro casco a las ideas que teníamos.

• Compramos una o dos placas de espuma para aislamiento térmico de viviendas ó de Foam para embarcaciones ó windsurf (ver en la foto superior detras mio, apoyadas en la cristalera y de color azul, cada marca tiene su color) y cola especial para este material (yo uso Ceisporex), dibujamos sobre la placa, la cubierta de nuestro barco y la cortamos con un cutter procurando que el corte sea vertical, cortaremos tantas como sea necesario para conseguir la altura de casco deseada y las pegaremos procurando siempre que la proa no quede torcida.

• En el costado del taco de espuma dibujamos ahora la sección del barco y cortamos el sobrante con un cutter o un cuchillo afilado (con mucho cuidado de no cortarnos un dedo), después vamos rebajando la espuma progresivamente con papel de lija de diferentes gruesos utilizando una madera o un taco de espuma de 30 ó 40cm de largo como soporte de la lija, podemos tener plantillas de cartón para ir comprobando las medidas de la espuma, tambien debemos comprobar que la proa y la popa no estan torcidas y que el casco es simetrico,

• Antes de dejarlo acabado, haremos una prueba en agua para comprobar el calado del casco. Para ello llenamos la bañera, buscamos un peso que junto con el taco de espuma pese 4Kg y lo colgamos del casco (es un sistema algo rustico, pero bien hecho funciona), hemos de tener en cuenta que la orza y el timón tienen un desplazamiento que hay que tener en cuenta y que si laminamos la fibra sobre el modelo de espuma tendrá una pizca mas de volumen, alguienpuede dejarnos los apéndices de otro barco ó los sustituimos por algo que tenga un volumen similar y hemos de pensar que el barco flotará uno o dos milímetros mas que el modelo de espuma.

• En la bañera, moviendo el peso (colgado bajo el casco) de proa a popa, buscamos el punto en el que el barco tiene la flotación deseada,  esto nos indica el centro de carena que marcamos con rotulador, para saber después donde debe colocarse el bulbo, también es interesante comprobar como flota el barco escorado.

• Después de estas pruebas, en las que el barco normalmente flotará mas de lo deseado seguiremos afinando el casco y haciendo pruebas sucesivas y afinando hasta que consigamos lo que andamos buscando, en todo este proceso lo mas complicado es conseguir la simetría del casco.

PREPARACIÓN DEL MOLDE

• Cubrimos el modelo de espuma con un plástico estirado como un guante de latex o con cinta de embalar bien estirada (no deben quedar arrugas).

• Para laminar tenemos que colocar el molde cogido bien fuerte, en el centro de una mesa a la que tengamos acceso por todos los lados, a una altura de unos diez centímetros para que la fibra cuelgue. El molde plastificado, lo frotaremos con un trapo con un poco de mantequilla u otro desmoldeante pero sin untar demasiado.

LAMINADO DEL CASCO

• Cortamos la fibra en rectángulos de 1 metro y unos centímetros mas de margen y tanto  ancho como sea necesario para cubrir todo el casco, según el gramaje de la fibra, tendrá 2 ó 3 capas, yo uso tres capas de 160gr.

• Mezclamos unos 150gr de resina epoxy (teóricamente tiene que sobrar algo ya que una piel de 1m pesa alrededor de 250gr) metemos la mitad de la resina en el frigorífico o el congelador para ralentizar la reacción de la resina y con la otra mitad vamos trabajando,

• Colocamos la primera tela sobre el molde seco y sobre esa tela echamos de proa a popa un chorrito de resina que después iremos repartiendo con una espátula de arriba abajo, empezando por el centro hacia proa y popa de forma que la fibra quede bien estirada, la espátula nos permite dosificar la cantidad de resina de la capa de fibra, una vez que tenemos la primera capa bien empapada, colocamos la segunda y después la tercera si es necesaria, en la ultima capa deberemos retirar todos los sobrantes de resina, con la espátula apretamos bien las capas de fibra para que salga toda la resina sobrante pero sin que queden burbujas de aire, y siempre del centro a los extremos  para que quede bien estirado y lo dejamos secar hasta el día siguiente en un lugar cálido si puede ser.

CORTADO Y MARCADO

• Cuando ya está catalizado “seco” con papel de lija al agua, lo lijamos hasta darle el acabado deseado, ya que la superficie de la fibra es rugosa.

• Después, una vez seco, con un rotulador marcamos el eje del barco donde ira el timón y la orza y la línea de cubierta para recortar la piel.

CUBIERTA

• Si la cubierta no es plana podemos hacer un molde de espuma y laminarla igual que el casco, si es plana podemos laminar sobre una superficie bien plana previamente untada ligeramente de un desmoldeante.

ORZA Y TIMON (apendices)

• Con contrachapado de 5mm de aeromodelismo damos forma a los apendices, el timón lo acabaremos con una capa de fibra o dos para darle mas rigidez.

• En la orza en cambio y debido a los dos kilos y medio del bulbo daremos varias capas de fibra de carbono, yo utilizo carbono unidireccional que venden en rollo de unos 40 ó 50 cm de ancho, la primera capa la hago mas pequeña que la orza , de arriba a la mitad y de unos 5cm de ancho y las siguientes las voy haciendo mas grandes, para que quede mas ancha arriba que abajo y que tome forma hidrodinamica, aunque luego la lijare y acabare con masilla.

CAJA DE ORZA

• Una vez que tenemos acabada la orza la utilizamos de molde para laminar la caja de orza sin ratear material ya que la caja de orza trabaja mucho y tiene que estar bien reforzada, tambien reforzamos la zona del casco donde va la orza con una capa extra de fibra.

• IMPORTANTE: En el plano de la cubierta, de un cadenote de obenque al otro y pasando a su vez por la caja de orza, colocamos un liston o una plancha de madera como refuerzo, ya que aqui es donde mas esfuerzos se producen, ademas debemos colocar unos listones que unen los cadenotes de obenques a la base de la caja de orza. formando asi un triangulo a cada lado de la orza.

• Construir un bulbo de plomo es peligroso si no se tiene precaución, ya que si tiramos plomo fundido en un molde que aun tiene humedad, este puede explotar y esquicharnos de plomo, cosa cuando menos desagradable.

• Primero con espuma ó madera de balsa haremos un modelo del bulbo que queremos, el mio por ejemplo mide 30cm de largo por 13´5 de perimetro central y no es redondo sino eliptico,

• Despues en una cajita hecha con tacos de espuma (por ejemplo), de unos 8cm de alto, hechamos escayola hasta un poco menos de la mitad (es conveniente añadir a la escayola algo de fibra de vidrio para que no se parta con el calor, como un cristal) y metemos el molde de espuma hasta la mitad y de lado, cuando la escayola ha reaccionado hacemos unos hoyos para que despues encajen uno con otro, lo untamos de grasa para que no se peguen y hechamos el resto de escayola, despues separamos las dos partes del molde, hacemos un agujero en la unión de las dos piezas donde irá la orza, para hechar el plomo liquido.

• A continuación debemos secar el molde a conciencia, ya que es muy peligroso que tenga humedad.

• Para hechar el plomo dentro lo cojemos con sargentos (sería muy dramatico que se habriera en mitad del proceso) y es conveniente que este caliente, que la diferencia de temperatura no sea demasiado elevada.

• En un lugar bien ventilado, En un cacito viejo al fuego, calentamos 4 Kg de plomo, que puede ser perdigones de caza ó plomos de pesca, hasta que esta bien fundido, en este momento nos protegemos con un delantal un guante de cocina y unas gafas y hechamos lentamente el plomo fundido en el interior del molde, que recuerdo que esta caliente, si el molde no esta bien seco burbujeará un poco, esperamos un momento y acabamos de hecharlo.

• Despues esperamos a que se enfrie, no debemos tener prisas porque si lo habrimos pronto puede deformarse.

• Una vez frio lijamos los posibles fallos, para unirlo a la orza podemos ó hacer un agujero donde va la orza empotrada y pegada con epoxy ó unirlos mediante un tornillo y epoxy, es importante que quede bien alineado con el casco.

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