EL DRAGON BARBUDO

Nombre científico:

Pogona vitticeps.

Nombre común:

Dragón barbudo rayado.

Distribución:

Interior y sudeste australiano. Suelen encontrarse en biotopos desérticos, aunque también se puede encontrar en zonas boscosas.

Descripción:

Es un saurio de tamaño medio, que puede llegar a medir unos 50-55cm de longitud total, aunque lo normal es unos 45-50 cm de los cuales 30 cm serian cola. Tiene una cabeza grande en forma triangular, en la cual poseen unas escamas en forma de pinchos. En la mandíbula inferior estas escamas se disponen de tal manera que parecen una "barba", de ahí su nombre de dragón barbudo. Esta barba la pueden expandir, sobre todo cuando se sienten amenazados. El cuerpo es aplanado y dispone de una fila de escamas puntiagudas a ambos lados. Las patas son cortas y fuertes con potentes garras para poder trepar. La cola es fuerte y carece de la posibilidad de autotomia (desprenderse de ella por si mismos) y si perdieran algún fragmento no tienen la posibilidad de regenerarla.

Son animales dóciles, que con unas pocas sesiones de manipulación no mostrarán ningún problema al ser manipulados. Los ejemplares jóvenes son los que se mostrarán mas reacios a la manipulación.

Longevidad:

La esperanza de vida de un dragón barbudo en cautividad es de entre 6 a 12 años.

Terrario:

• Espacio: Los Pogona vitticeps son animales muy activos, por lo que requieren de bastante espacio para vivir en cautividad dignamente. Para un ejemplar adulto seria suficiente un terrario de 100 x 30 x 50 cm (largo x ancho x alto).Para una pareja el terrario ideal seria unos 120 x 60 x 50. Es recomendable invertir desde un principio en un terrario adecuado para su estado adulto, ya que crecen rápidamente.
• Calefacción e iluminación: Para estos saurios lo mejor es que el foco principal de calor provenga de arriba. Se pueden utilizar varios tipos de bombillas para esto, desde los típicos focos "spot", lampara de cerámica conectadas a un termostato o las más completas como son las de vapor de mercurio (HQL), que proporcionan calor e iluminación ultravioleta para síntesis de vitamina D3. La temperatura bajo el foco de calor deberá de ser de unos 40º, mientras que la temperatura ambiente en el terrario tendría que estar entre 26-28 ºC. Si no se usa una lámpara HQL, el terrario deberá disponer otra fuente de radiación ultravioleta como son los tubos fluorescentes especiales para reptiles. Este habrá que sustituirlo cada 6 meses, ya que se agota su radiación aunque sigan dando luz. Lo ideal para estos animales desérticos es un espectro de un 8%, aunque los que alcanzan un valor de un 5% serán suficientes. Siempre que sea posible se sacarán al sol, ya que es la mejor fuente de luz para ellos y lo agradecerán mostrando sus mejores colores. La iluminación estará encendida unas 12-14 horas, para luego desconectarla al llegar la noche. La temperatura nocturna no debe descender de los 20ºC.
• Sustrato: Existen varios tipos de sustratos aptos para ser usados, el papel de periódico o el papel de cocina son muy utilizados, ya que son económicos y fáciles de cambiar. Tienen la desventaja de ser poco decorativos, pero para las crías y animales enfermos es lo mejor, ya que se puede controlar las heces y sustituirlo a diario para evitar infecciones. Después tenemos la arena de sílice fina, que queda muy bien estéticamente aunque es más caro y difícil de mantener limpia. Por último la fibra de coco triturada que no siendo tan cara como la arena de sílice tiene más o menos las mismas prestaciones. Se intentará buscar el más apropiado a nuestro gusto, pensando en el tiempo que podamos dedicar a limpiar el terrario y que no sea perjudicial a nuestro animal, como puede ser la arena para gatos, que levanta polvo obstruyendo las fosas nasales y puede ser ingerida obstruyendo el intestino, provocando la muerte del animal.
• Decoración:Un terrario decorado con lo indispensable será siempre más fácil de limpiar que otro decorado abundantemente. Lo indispensable seria un par de troncos para poder trepar, alguna piedra como por ejemplo pizarra, para asolearse el animal bajo el foco de calor. Algún escondite para que el animal se refugie de la luz y para descansar durante la noche también es aconsejable. Un recipiente con agua fresca también es necesario, si es posible que quepa el animal dentro, pero con las crías habrá que tener cuidado, ya que se ahogan fácilmente si no disponen de algún apoyo, aunque lo mejor es que no les cubra más de la mitad del cuerpo. Para beber es mejor rociar un poquito al animal por la mañana con agua, que beberá de las gotitas que le quedan sobre él o por las paredes, raramente beben del recipiente.

Alimentación:

El dragón barbudo es un animal omnívoro, es decir se alimenta tanto de vegetales como animales. Los recién nacidos y juveniles necesitan más proteína animal, en una relación de un 10 a un 25% vegetal y 90 a 75% animal. Los ejemplares adultos pueden llegar a consumir una relación de un 50% vegetal 50% animal. La dieta ha de ser lo más variada posible, tanto la animal como la vegetal. A continuación veremos una lista de alimentos más frecuentes en la dieta de nuestro pogona.

• Alimento vivo:Grillos, cucarachas, langostas, saltamontes, gusanos de la harina, zophoba, gusanos de la miel, larvas de escarabajos como pachnoda sp, crías de ratón e incluso ratones adultos pequeños. Estos animales deben de estar suficientemente bien alimentados para que al consumirlos nuestro dragón barbudo absorba mas vitaminas y minerales. Si los recolectamos de la naturaleza debemos estar seguros de que no contienen pesticidas.

• Alimento vegetal: canónigos, berros, rúcula, escarola, brocoli, guisantes, zanahoria, perejil, acelgas, espinacas, diente de león (hoja y flor), flores silvestres (sobre todo amarillas),col lombarda, manzana, kiwi, pimiento, etc… Nuestros saurios siempre deberían disponer de vegetales en el terrario y deberán ser sustituidos cada día, debido a que se estropean conlas altas temperaturas. Las plantas que se recolecten en la naturaleza deben estar libres de pesticidas y lejos de carreteras o cualquier foco de contaminación.

• Piensos: Algunas marcas relacionadas con la terrariofilia han sacado al mercado piensos específicos para pogona vitticeps, pero estos solo se utilizarán como complemento al alimento vivo y vegetal, no como base de la dieta por mucho que lo indiquen.

pienso para pogonas juveniles

• Complementos vitamínicos: Se deberá espolvorear periódicamente los alimentos con algún suplemento vitamínico específico para dragones barbudos, normalmente el alimento vivo. Se pone en un recipiente un poco de suplemento y se introducen las presas moviendolas suavemente para que se impregnen, y se ofrecen a los los animales. Para ejemplares juveniles (hasta 2 años) esto se realizará 2 o 3 veces por semana y para los adultos con una vez por semana será suficiente. El exceso de vitaminas es muy peligroso, ya que algunas vitaminas en altas concentraciones son tóxicas.
• Calcio: Tendríamos que disponer también de un suplemento de calcio para espolvorear las presas, sobre todo en juveniles que tienen un crecimiento muy rápido y necesitan de él para sus huesos. En juveniles es aconsejable hacerlo 4 veces por semana y en adultos al menos en 2 comidas por semana.

Reproducción:

Es una especie bastante fácil de reproducir, al alcance de los aficionados menos experimentados. Para su reproducción necesitaremos que nuestros animales sean adultos, esto es normalmente a partir de 18-24 meses. Puede obtenerse la reproducción en hembras más jóvenes pero podría influir negativamente en su crecimiento, número de huevos por puesta o podría sufrir una retención de huevos que le causaría la muerte si no es tratado a tiempo. Los machos no tienen este problema pero es mejor esperar para asegurarnos que su esperma esta al 100%. La capacidad reproductora normalmente se extiende hasta los 5 o 6 años de edad.

• Distinción de sexos: Es muy difícil distinguir el sexo en animales de menos de 3 meses de edad o unos 20cm de longitud total, se necesitará mucha práctica para poder distinguirlos con menos edad o menos tamaño. A partir de los 3 meses a los machos se les desarrollan los sacos hemipenales, donde se encuentran los hemipenes, estos se notarán en los machos al doblar la cola cuidadosamente hacia la cabeza del animal por la nuca. Otra diferencia más difícilmente apreciable es el tamaño de la obertura cloacal, que en los machos es mayor que en las hembras. Los machos además poseen unos poros femorales más abultados que las hembras. También y menos fiable es el tamaño de la cabeza, mucho mayor en los machos adultos que en las hembras.

• Hibernación: Para que nuestros dragones se reproduzcan se les puede hacer una hibernación, aunque más bien se trata de un enfriamiento. Este enfriamiento puede durar de entre 8-12 semanas. Primero se bajará poco a poco la temperatura diurna hasta los 24-26ºC,reduciremos también la cantidad de alimento, ya que estarán menos activos y las horas de luz a unas 8. La temperatura nocturna se reducirá a unos 18-20ºC. Para terminar la hibernación se volverá a los parámetros normales de temperatura, luz y alimentación poco a poco. Un animal débil o enfermo no se debería hibernar.
• Apareamiento: Una vez finalizada la hibernación y los animales empiecen a calentarse el macho empezará a acosar a la hembra, moviendo la cabeza arriba y abajo y persiguiéndola por el terrario, la hembra si está receptiva se mostrará sumisa y agachará la cabeza o moverá las extremidades en círculos. Veremos que el macho muerde la nuca de la hembra, no es una agresión, entra en el ritual de apareamiento. Cuando la muerde intentará poner su cloaca bajo la de la hembra e introducir uno de los hemipenes. Puede que la hembra presente heridas en la nuca durante este periodo, es normal, pero si se infectasen habría que tratarlas. Si el macho se vuelve demasiado agresivo con la hembra hay que separarlos durante un tiempo.

intento de cópula

• Desove: Al cabo de 1 mes o 2 meses de la cópula la hembra depositara los huevos. Antes de que suceda esto la hembra se mostrará inquieta y dejará de comer. Escarbará varios agujeros en el terrario, entonces será el momento de introducir un recipiente para la puesta. Este recipiente deberá tener un mínimo de 10-12 cm de profundidad con un sustrato húmedo. Este sustrato puede ser: arena de sílice, fibra de coco, vermiculita, perlita, etc. que retenga bien la humedad y no se derrumbe fácilmente al excavar la hembra. Esta depositará de entre 10 a 25 huevos, aunque en hembras de gran tamaño pueden ser muchos más, y lo hará en un agujero a unos 45º, el cual tapará cuidadosamente sin que se note que ha pasado nada.

Hembra desovando

• Incubación: Una vez tenemos los huevos lo mejor es pasarlos a una incubadora. La mejor temperatura para incubar va desde 27 a 29ºC y una humedad del 70-80%. Sacaremos los huevos uno a uno y sin cambiarlos de posición, los iremos colocando en un recipiente con sustrato de incubación, como puede ser vermiculita, perlita o arena de sílice húmedas, con un espesor de unos 3-5 cm. Los huevos que veamos que no están fecundados o podrían no estarlo, esto se vera por que estarán más arrugados y de un color amarillento, los colocaremos en un recipiente aparte, pero no los desecharemos hasta estar seguros. La incubación dura entre 60 y 80 días, dependiendo de la temperatura.

• Eclosión: Al cabo de este tiempo veremos como los huevos empiezan a tener unas gotitas en el exterior y se pondrán de un color más oscuro. Empezarán a arrugarse, y entonces los nuevos pogonas efectuaran unos cortes al huevo con un diente especial (diente de huevo), que tienen en el hocico y que se les cae al poco de sacar la cabeza al exterior. Tendremos que dejar que salgan solos del huevo y los pasaremos a un terrario con sustrato de papel de cocina húmedo para que acaben de absorber el saco vitelino. La eclosión normalmente se realiza en uno o 2 días de todos los huevos, pero a veces puede haber diferencias de hasta casi 2 semanas. Las crías no comerán hasta pasados unos días (entre 1 y 5 días).